Наверное сюда. Немного физики и электромеханики.
Искричество. Оно же электричество. Что такое переменный ток? Это такой ток, который нет-нет, но так ёбнет…. Но мы говорим о постоянном токе.
Ставр, два закона Кирхгофа, просты, как мыло. Первый – "сумма токов втекающих в узел, равна сумме токов истекающих из узла" и второй – "сумма токов по замкнутому контуру равна нулю". Всё просто.
Но мы немного не про это.
Для начала рассмотрим генератор и частный случай, автомобильный генератор.
Генераторы бывают двух основных типов: постоянного тока и переменного тока. Отличаются различной конструкцией.
Генераторы постоянного тока:
а) сложнее конструктивно
б) имеют меньшую удельную мощность (выдают меньше мощИ, на килограмм массы)
в) менее надежны, требуют бОльшего ухода и обслуживания.
Генераторы переменного тока:
а) конструктивно более просты
б) бОльшая удельная мощность
в) менее капризны в эксплуатации
Автомобильные генераторы – это генераторы постоянного тока. Скажем так, в старых двигателях они были обыкновенные, щеточные (искрили постоянно, помеху давали, хорошо слышимую в радиоприёмниках), сейчас - переменного тока, со встроенным выпрямителем. Выпрямитель – простенькая схемка, состоящая из четырех диодов подключенных "мостом". Так и называется "диодный мостик". Идет, как правило, в сборке, то есть четыре диода в одном корпусе.
По конструкции: с постоянными магнитами и с катушкой возбуждения.
Суть различия состоит в том, что статор, вращается в первом случае, в магнитном поле, создаваемом постоянными магнитами, во втором случает, для "запуска" генератора необходимо начальный ток для катушки возбуждения.
Генератор, с катушкой возбуждения после выхода на рабочий режим переходит на запитывание катушки от самого себя. Реле переключается.
Беда в том, что такой генератор без начального тока просто не запустить. Если его раскрутить, то он будет вращаться в холостую, не выдавая напряжения. Да и при отсутствии схемы переключения гемор в эксплуатации будет просто ужасающим. По сути, придется заряжать отдельный аккумулятор и запитывать катушку возбуждения от него, при этом менять вручную, когда разрядится, при этом выходное напряжение генератора будет неуклонно падать. Вот такая неказистость, данная нам в ощущениях, от которой ни куда не деваться. Хотя на катушке, как правило, остается остаточная намагниченность.
Напряжение, которое выдает генератор, напрямую зависит от частоты вращения ротора. Частота вращения ротора должна быть номинальной. Не знаю, как на буржуйских, но на отечественных генераторах обязан быть шильдик, на котором указаны следующие данные: номинальное напряжение, максимальный ток, номинальная частота вращения. Произведение номинального напряжения и максимального тока дают максимальную мощность генератора. По опыту скажу, её можно увеличить на 20 %, а при кратковременной нагрузке и на 50 %. Не экспериментировать! Спалите нахрен…. Тут некоторые хитрости надо знать.
Далее. Ставр, на счет маховика, ты немного перепутал, однако. Маховик нужен для стабилизации вращения двигателя. Ну, или любого другого силового привода. Точнее, двигатель, в том числе и паровой, просто работать без маховика не будет. Вот такой косинус.
Автомобильный генератор выдает нифига не 12, вольт 15…18. Странно? Ни чего странного, если пытаться зарядить аккумулятор, номинальным напряжением в 12 вольт напряжением в 12, то ток зарядки просто не потечет.
Напряжение на аккумуляторе, без нагрузки, в заряженном состоянии, держится в пределах 12,7…14,2 вольта. Под нагрузкой, оно падает, и весьма существенно. Но нам страшны не медленные нагрузки, а быстрые. От этого аккумулятор весьма быстро кончается. Следовательно, необходимо стабилизировать как частоту вращения генератора, так и напряжение на выходе аккумулятора. Частота вращения генератора стабилизируется механически, в том числе и массивным маховиком, скачки напряжения стабилизируются не аккумулятором, но конденсатором. Причем чем более ёмкий конденсатор, тем лучше. Да и сеть низковольтной проводки в ключевых точках тоже необходимо шунтировать конденсаторами. Конденсаторы надо брать с большим запасом по напряжению, точнее на пятьдесят вольт. Тут у электролитических конденсаторов конкурентов даже не предвидится. Только вот сохнут они со временем. Далее, любой аккумулятор имеет ёмкость. Емкость считается в ампер-часах. Номинальный ток разрядки – одна десятая от ёмкости. Если ток разрядки в два раза выше номинального, то ёмкость аккумулятора падает в ДЕСЯТЬ раз, если в четыре, то в СТО. Это необходимо учитывать. Это химия процессов в аккумуляторе. Далее. Со временем ёмкость аккумулятора падает. Это естественно. Скажем так, у севшего до околонулевых значений напряжения аккумулятора шансов зарядится мало. Но если его "потренировать" то он может восстановить до 70…80 % первоначальной ёмкости. Тренировка проходит следующим способом. Замыкаем гаечным ключом клеммы, и держим рукой за борт. Аккумулятор будет разогреваться. Важно что бы не вскипел электролит. Держим ключ до того, как рука нагрев на боку аккумулятора перестанет терпеть. Шансы – 50*50. Либо обмазка с обкладок обсыпается, либо восстановится.
Подведя маленький итог, скажу, что создания электросети под напряжение 12 вольт (номинальное) необходимо иметь:
а) источник вращающегося момента, то есть некий двигатель (однако я считаю паровой), с хааарошим маховиком, для стабилизации вращения
б) автомобильный генератор, с пусковой системой
в) систему сглаживания импульсов питания.
Вывод мутный, до невозможности: автомобильная техника для таких целей подходит плохо, в особенности аккумуляторы. Автомобильные аккумуляторы не любят режим медленной разрядки. Они любят короткие и очень мощные токи…. По совету одного американского сайта, рекомендую аккумуляторы, снятые с разбитых (после 3,14) промежуточных станций сотовой связи. Они, во-первых, аккумуляторы "глубокого разряда" а во-вторых, гораздо более ёмкие, чем автомобильные. Но и более тяжелые. Далее, литий-ионные акумуляторы для современных ноутбуков, сотовых телефонов, радиостанций и прочей хрени, имеют ресурс один год работы и являются, по сути дела, расходным материалом.
Зы. Предохранители в схеме ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!